Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την σύγχρονη ιστορία της μόδας χωρίς να αναφερθούμε στο queer στοιχείο. Και λέω σύγχρονη γιατί αυτή η τεράστια βιομηχανία άργησε αρκετά να ενσωματώσει το queerness στο DNA της. Παρ’ ότι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα υπήρχαν από πάντα, και τα πρώτα ντοκουμέντα που έχουμε από cross-dressing και drag ξεκινούν από τα μέσα του 19ου αιώνα, η ποινικοποίση της gay κοινότητας η οποία κράτησε ως και τα τέλη του 20ου αιώνα για τον Δυτικό πολιτσιμό και παράλληλα η περιθωριοποιήση τους που υπάρχει ως και σήμερα, δυστυχώς δεν επέτρεψε στην αντιπροσώπευση της queer ταυτότητας να ενσωματωθεί στο χώρο της μόδας.

Ευτυχώς ωστόσο οι σχεδιαστές που εμφανίστηκαν στα ’80ς, την περίοδο δηλαδή που η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα άρχισε να αποκτά κάποια δύναμη χάρη στις αλεπάλληλες προσπάθειες και τον τεράστιο αγώνα που έκαναν κυρίως στις ΉΠΑ, έστρεψαν την ματιά τους και σε αυτούς προωθόντας έτσι το queer στοιχείο. Από τους πρωτεργάτες της μόδας που σχολίασαν σχεδιαστικά αυτή την αλλαγή ήταν ο Jean Paul Gaultier, ο οποίος ανέβασε προβοκατόρικα στην πασαρέλα άντρες με catsuits ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 ενώ και από την πλευρά των Γιαπωνέζων σχεδιαστών που μεσουράνησαν στο Παρίσι εκείνη την εποχή, βλέπε Yoji Yamamoto και Rei Kawakubo, είδαμε έντονα το gender fluid στοιχείο στα σχέδια τους. Εν όψει λοιπόν του Μήνα Περηφάνιας που διανύουμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια λίστα με τις πιο σημαντικές queer στιγμές στην πασαρέλα από τα early 90s ως και σήμερα, γιορτάζοντας έτσι την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Thierry Mugler Spring/Summer 1992

Ο νούμερο ένα αρχιτέκτονας του φετιχισμού στην μόδα, ο βασιλιάς του camp και της avant garde θηλυκότητας, ο Manfred Thierry Mugler ήταν από τους πρώτους που πειραματίστηκαν με την έννοια του queerness στην πασαρέλα. Τα προβοκατόρικα σχέδιά του και τα ακόμα πιο προβοκατόρικα shows του με την ματιά του σήμερα, φωνάζουν queer αυτούσια. Για την κολεξιόν spring/summer 1992, την οποία παρουσίασε στο Century Plaza Hotel στο Los Angeles ο Mugler επικαλέστηκε την υπερβολή Old Hollywood Glam και ανέβασε στην πασαρέλα την drag καλλιτέχνιδα Lypsinka. Κλείνοντας λοιπόν το catwalk η performer έδωσε ένα αιχμαλωτιστικό show κάνοντας lip-syncing και αλλάζοντας 4 στο σύνολο outfits, από το πρώτο “ταγέρ” που φαίνεται παραπάνω μέχρι ένα μαύρο κομπινεζόν με δαντέλα.

Jean Paul Gaultier Spring 1998 Couture

Άλλος ένας θερμός υποστηρικτής της queer αισθητικής είναι με διαφορά το enfant terrible της μόδας, ο Jean Paul Gaultier. Aπό τα gender-fluid σχέδιά του που παρουσίαζε τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι το απολαυστικό flamboyance που έλουζε κάθε του show, στο DNA του οίκου ήταν από τις αρχές γραμμένη η λέξη queer. Στο show του για την κολεξιόν spring/summer 1998 που είχε επιρροές από τον Διαφωτισμό προσκάλεσε τον φίλο και μούσο του Tanel Bedrossiantz να περπατήσει στην πασαρέλα φορώντας την επιτομή του ανδρόγυνου queer. Ένα υβριδικό ρούχο που ξεκινάει ως κοστούμι και καταλήγει σε μια πληθωρκή φούστα που φωνάζει υπερβολή με τούλια και φουρό. Μάλιστα η συγκεκριμένη εικόνα έχει αφήσει τέτοιο αντίκτυπο που συμπεριλήφθηκε στην έκθεση του Metropolitan Museum για το 2019 με τίτλο Camp: Notes on Fashion.

Alexander McQueen Fall 1998 Ready-to-Wear

Άλλος ένας θρύλος της μόδας, ο σχεδιαστής που πάντρεψε το decadence με την πολυτέλεια, και έκανε τα shows του έργα τέχνης, πειραματίστηκε επίσης με την έννοια του queer με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Με το ξεκίνημά του να είναι στα grungy ’90s δεν ήταν λίγες οι φορές που έφερε στο προσκήνιο το gender-fluid στοιχείο στις κολεξιόν του, ωστόσο ήταν στην συλλογή του Fall 1998 που εξερεύνησε για πρώτη φορά το στοιχείο του λεσβιανισμού αλλά και του cross-dressing με άξονα έμπνευσης την Ιωάννα της Λωραίνης, ένα από τα πρώτα πρόσωπα της ιστορίας που έγιναν αποδεκτά παρά αλλά και χάρη στην gender-fluid ταυτότητά της που έφερε έντονα ή μάλλον κυρίαρχα το αντρικό στοιχείο. Έντυσε λοιπόν τις γυναίκες μοντέλα στην πασαρέλα με ενδύματα που θυμίζουν πανοπλίες, γεμάτα με μπόλικους ανδρικούς ενδυματολογικούς κώδικες ενώ παράλληλα ανέβασε στο catwalk και άντρες μοντέλα, οι οποίοι φόρουσαν τα πιο θηλυκά σχέδιά του φέρνοντας έτσι στο show το queer στοιχείο.

Chanel Spring 2013 Couture

Image may contain Clothing Apparel Human Person Wedding Fashion Wedding Gown Gown Robe Evening Dress and Dress

Courtesy of Chanel

Ο οίκος Chanel είναι αλήθεια πως δεν συγκαταλέγεται στα σπίτια της μόδας που παίζουν με το avant garde. Αν εξαιρέσουμε την επανάσταση που έφερε η ιδρύτρια του οίκου Coco Chanel στο γυναικείο ένδυμα, η τεράστια θητεία του Karl Lagerfeld που ανέλαβε τα ήνια από τα μέσα των ’80ς μας χάρισε μόνο κομψές γραμμές και κλασσικές φόρμες, χωρίς ιδιαίτερο πειραματισμό. Για την συλλογή Spring 2013 Couture ωστόσο, ο σχεδιαστής ίσως για πρώτη φορά θέλησε να κάνει νύξη στην ομοφυλοφιλία εν όψει της κουβέντας που είχε επανέλθει στο προσκήνιο σχετικά με το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο. Ως εκ τούτου, για το κλείσιμο του show, αντί να μας δείξει την κλασσική νύφη με την οποία πάντα έκλεινε τις Couture παρουσιάσεις του, ανέβασε στην πασαρέλα δυο νύφες πιασμένες χέρι-χέρι, μαζί με το “παιδί” τους κάνοντας έτσι νύξη και υποστηρίζοντας παράλληλα τους ομόφυλους γάμους.

Burberry Fall 2018 Ready-to-Wear

Image may contain Clothing Apparel Sleeve Human Person Sweater Long Sleeve Vasiliki Millousi and Sweatshirt

Courtesy of Burberry

Άλλος ένας οίκος που πάντα χαρακτηριζόταν από κλασσικές αυστηρές γραμμές και διαχρονικά στοιχεία, και που έθετε πάντα στο σχεδιαστικό επίκεντρο την παραδοσιακή αγγλική ένδυση, είναι ο οίκος Burberry. Με τον ερχομό του για χρόνια σχεδιαστή του οίκου Christopher Bailey αυτό προφανώς δεν άλλαξε, αλλά μάλιστα έγινε ακόμα πιο έντονο. Για την τελευταία του συλλογή ωστόσο στο εμβληματικό βρετανικό σπίτι ο Bailey αποφάσισε να κάνει την διαφορά, αφήνοντας μια νέα διαφορετική κληρονομία στον σχεδιαστικό απόγονό του Ricardo Tisci, κάνοντας νύξη για πρώτη φορά στις ρίζες του και στην δική του gay ταυτότητα. Γέμισε την πασαρέλα λοιπόν με ουράνια τόξα, το νούμερο ένα στοιχείο που έχει συνδεθεί με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ενώ παράλληλα έδειξε σχέδια που έπαιζαν ανάμεσα στους ενδυματολογικούς κώδικες και των δυο φύλων.

Ludovic de Saint Sernin Spring 2022

Christopher John Rogers Resort 2023

Image may contain Human Person Runway and Fashion

Courtesy of Christopher John Rogers

Ο Christopher John Rogers συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο καυτά σχεδιαστικά ονόματα του τώρα, παρά την μικρή σχετικά σχεδιαστική του πορεία που έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια. Το μεγάλο του ταλέντο ωστόσο τον έχει φέρει στην κορυφή με αποτέλεσμα οι συλλογές του πλέον να αποτελούν το must-see της Νεοϋορκέζικης σκηνής. Όπως και ο Ludovic De Saint Sernin έτσι και ο εν λόγω σχεδιαστής έχει στο DNA του το queer στοιχείο, τόσο σε σχέση με τα σχέδιά του όσο και σε ότι αφορά τα shows του τα οποία θυμίζουν Pride Parade με τα μοντέλα να περπατούν χορευτικά στην πασαρέλα και να δίνουν το δικό τους show με την πιο χαρούμενη ζωντανή “gay” μουσική υπόκρουση. Σε ό,τι αφορά το σχεδιαστικό κομμάτι, ο τρόπος με τον οποίο ο Christopher John Rogers γιορτάζει το queer στοιχείο είναι το χρώμα. Δεν υπάρχει συλλογή του στην οποία να μην έχουμε δει το ουράνιο τόξο σε κάθε του μορφή. Ζωγραφίζει αριστουργηματικά σε κάθε σεζόν την ΛΟΑΤΚΙ σημαία σε φορέματα, κάπες, γούνες, κοστούμια και πολλά άλλα, δείχνοντας έτσι την στήριξή του στην κοινότητα στην οποία ανήκει βέβαια και ο ίδιος.

@oneofusgr

If you're here, you're one of us!